“葡萄酒年份”是指葡萄采收、榨汁酿造的时间，在国外叫做“收获年成号”，是欧美葡萄酒消费者十分重视的一件事。葡萄酒的年份与葡萄酒的质量没有必然的联系，不能说年份越久葡萄酒的品质就越好。因为，酿酒葡萄的质量是决定葡萄酒品质的重要因素，如果某一年的气温、降水等各方面条件都比较适合葡萄生长，这一年的葡萄品质就好，用这一年采摘的葡萄所酿造的葡萄酒，品质自然会好因为葡萄的生长受诸多因素的影响，尤其是气候要素，如光照时间、温度、降水量、空气湿度、风及各种自然现象。所以葡萄的生长随着每年气候的变化而不同。

　　世界上只有勃艮第或是波尔多酿酒也就罢了，如果再加上新西兰的中奥塔哥、西班牙的卢爱达、意大利的卡拉布利亚……不过，一定要将所有产区的年份烂熟于心么？

　　年份，葡萄酒的生日。在欧美的葡萄酒相关立法中，标注年份的葡萄酒必须由85%以上所标年份收成的葡萄酿制。在某些新世界产区，这个百分比缩减到75%。年份有好坏。其中起决定性因素的就是天气，全年的天气，而不仅是采摘时的天气。坏年份显著的标志就是多雨水，注意霜雾和冰雹也算。在阿根廷门多萨，冰雹是家常便饭，所以那里的葡萄园都会给葡萄覆盖上一层雨衣，否则，那里就没有好年份了。除了水汽，高温也是坏年份的特征，因为它使得酿制的葡萄酒含有高酒精度或是过于成熟。

　　好年份不是少雨水少日照，而在于平衡和时节。被适合的水分滋润着、被和煦的阳光照耀着，葡萄既缓慢又匀速地熟成着，酿出的酒必定得体自然。说到这儿你也不必担心，以葡萄酒产区的状况来看，近期还是好年份多过烂年份，因为可恶的温室效应拯救了很多“冷产区”，比如德国，而日益提高的种植科技，又让其他产区的人们弥补了不少大自然任性后带来的恶果。

　　你一定还听说过伟大的年份，什么2005、1982……有些产区只有在这样的年份才酿制年份酒。比如葡萄牙的杜罗河产区，波特酒的生产商们一贯推迟两年才向IVDP(PortDouro Wines Institute)申请酿酒。经过反复考量，如果两年前的年份足够好的话，他们才会酿制波特酒，概率也就是10年3次，近期只有1994、1997、2000和2003几个年份波特酒。如此精心，难怪波特酒的质量始终是酿制行业的楷模，当然，除了极少数害群之马。还有个类似的例子就是香槟，酒庄们和那些相关机构不需要坐下来开会并举手表决，只要庄主觉得年份好使即可。这就是为什么香槟的品质不比波特稳定的原因吧。况且，对于香槟来说，1990到2001年间就没有几个好使的，除了1990、1995、1996和2000之外。

　　酒毕竟是人酿的。酿酒师在不伟大的年份里也能有所建树。是啊，他们可以减少葡萄的收成，然后再精挑细选，甚至用反渗透技术降低酒精度。如果遇到了坏年份，他们有能力投入更多。“酿酒师重于年份”这句话，在今天显得特别受听。那么另两句话就显得刺耳了：“我的酒出自葡萄园”和“表达风土个性”。这两句话是酿酒师们挂嘴边上的。美食评论家Koger一听这两句话就诅咒：“谁再说就让洪水给他葡萄园淹了。”我挺Koger，葡萄酒是农产品，不是工业产物，年份就是王道。这一点，波尔多是的例子。

　　普林斯顿大学的经济学教授Orley Ashenfelter也研究年份对波尔多葡萄酒的影响。不过，他比酒评家牛。他不用品酒，不当事后诸葛亮，可以完全凭借自己设计的天气变化模型来预测未来的年份，他可不是江湖算命先生，1982和2000两个伟大年份他都提前锁定了。Ashenfelter后来又将勃艮第和罗讷河谷加入到了模型里。